Die große Zeit des Korsetts -

das 19. Jahrhundert

Napoleon hatte sein Waterloo und Frankreich hatte wieder seine Aristokratie. Ob das ein Vorteil für die Franzosen war sei dahin gestellt, es war zumindest ein Vorteil für die Korsettmacher. „Zurück zu alten Zeiten“ hieß das Motto.

Die Korsetts dieser Zeit schnürten nur bis zur Taille ein, denn unterhalb der Taille bestimmten die Reifröcke (in dieser Zeit Krinoline genannt) die Silhouette. Wie im Rokoko hatten sie sehr große Umfänge. Bis zur Mitte des Jahrhunderts war nicht nur die Taille, sondern auch der untere Brustkorb eng geschnürt. Die Korsetts hatten eine Form, die man heute als „stemwaist“ bezeichnen würde und aufwendig ausgearbeitete Brustkörbchen. Frontseitige Schließmechaniken wurden nach und nach entwickelt, bildeten aber bis 1845 noch die Ausnahme.

Das läßt allerdings keinen Rückschluß auf Heerscharen supereng taillierter Frauen zu, denn die Durchschnittsbürgerin trug das Korsett vor allem zur Stütze ihrer mütterlichen Rundungen. Es ermöglichte eben auch einer Mutter von 6 Kindern eine respektable Haltung zu bewahren. In dieser Zeit war das Korsett sogar ein Symbol für Ehrbarkeit (wie sich die Zeiten ändern...).

Sehr enge Korsetts gehörten zur Fest- und Abendmode der „feinen Gesellschaft“, wozu nun auch das reiche Bürgertum gehörte. Und natürlich gab es modebewusste Damen, die immer und überall perfekt aussehen wollten und sich deshalb auch im Tageskostüm eng geschnürt zeigten.

Nach der Stemwaist-Phase wurden die Korsetts (ab Mitte des Jahrhunderts) in der Taille kürzer. Es entstand die Stundenglas-Silhouette, die heute als klassische (bzw. viktorianische) Korsettform gilt.  Eigentlich wurden die Korsetts damit etwas bequemer. Sie konnten aber noch enger geschnürt werden als ihre Vorgänger, und in dem Fall war es mit der Bequemlichkeit schnell vorbei. Zwischen 1860 und 1870 kamen die Reifröcke aus der Mode, statt dessen kam die Tornüre. Die Korsetts wurden länger - und noch enger, denn nun fehlte der optische Effekt des Reifrocks. Ab 1880 wurden die Röcke extrem eng, daher wurde die Formung der Hüften immer wichtiger, was nur mit sehr langen Korsetts möglich war.

Bild 11 Kleider mit Tournüre

Pünktlich zum Jahrhundertwechsel war die gerade Korsettfront wieder modern (hatten wir das nicht schon einmal?). Diese Straight-front-Korsetts sollten den Tragekomfort verbessern, indem konzeptionell weniger Druck auf die Magengegend ausgeübt wurde.

Selbst die Herrenmode war nicht ganz korsettfrei. Nach den Dandies entdeckten vor allem die Herren Offiziere das Korsett als Mittel zu würdevollem, steifen Auftreten. Diese Korsetts waren allerdings nicht auf Taillenreduktion ausgelegt, es sei denn ein Bäuchlein musste plattgedrückt werden.

Weltkriege und Weltanschauungen - das 20. Jahrhundert

Mit dem ersten Weltkrieg war die große Zeit des Korsetts vorbei, auch wenn die erwähnten Hüftkorsetts noch bis in die 20iger Jahre getragen wurden.  - Was waren die Gründe? -

Oft wird die um die Jahrhundertwende eingeführte Reformkleidung genannt, weit geschnittene, bequeme Kleider die ohne Korsett getragen wurden und der Gesundheit dienen sollten. Doch diese Kleider wurden nur von einer Minderheit getragen und nie zu größeren Festen oder offiziellen Anlässen, schon eher in der Freizeit zu sportlichen Betätigungen im Freien. Auch diverse Warnungen vor Korsetts wegen angeblicher Gesundheitsgefahren können nicht der Grund für dessen Fast-Verschwinden gewesen sein, denn diese gab es bereits seit der Barock-Zeit. Die Gründe sind vielfältiger.

Es galt nun als Symbol für die Unterdrückung der Frau, genauso wie es einmal ein Symbol für die reiche und mächtige Frau und ein Symbol für die ehrbare Frau war. Korsetts waren von da an nur noch bei Showstars, in Theatern, als Reizwäsche für Fetischisten und (in der Lack- und Ledervariante) im Rotlicht- und SM-Milieu anzutreffen.

Erst in den 80iger Jahren fanden sich Freunde dieses Kleidungsstücks (die es immer gegeben hatte) in etwas größerer Zahl zusammen, das Wissen der letzten „echten“ Korsettmacher (die vor allem in England zu finden waren) wurde soweit als möglich an Nachfolger weitergegeben und ein kleiner aber wachsender Markt für qualitativ hochwertige Korsetts entstand.

Die Korsetts der heutigen Zeit sind vielfältiger als sie je waren. Zum einen gibt es eine größere Auswahl an Materialien, zum anderen sind heute Korsettformen möglich, die früher nicht sinnvoll gewesen wären, beispielsweise Unterbrustkorsetts (denn es gibt ja nun BHs) und natürlich bedienen wir uns heute im Bedarfsfall bei allen Korsett-Stilen die es je gegeben hat.

Ein neues Jahrtausend beginnt -

das 21. Jahrhundert

Die Zeiten, wo eine Frau genötigt war ein Korsett zu tragen,  sind zum Glück lange vorbei. Noch nicht  ganz vorbei ist die Zeit der Ächtung des Korsetts in großen Teilen der sogenannten „normalen“ Gesellschaft. Immerhin ist es nicht mehr so schlimm wie noch vor 20 Jahren. Damals musste ein Frau sehr viel Mut haben, wenn sie sich in der Öffentlichkeit dazu bekennen wollte, heute genügt ein gutes Maß Selbstbewusstsein. Korsetts haben inzwischen sogar wieder ihren Platz in der aktuellen avantgardistischen Mode gefunden (Stand: 2011).

So vieles hat das Korsett schon symbolisiert.  Im 21. Jahrhundert könnte es zum Symbol für Individualität und die Freude am Schönen werden, insbesondere an der Schönheit der Frau.

Historie des Korsetts - ein Überblick (1 von 3)

Vorwort

Dieser kurze Überblick soll die Entstehung und Entwicklung des Korsetts in den vergangenen Jahrhunderten schildern.  Dazu muss selbstverständlich auch auf die allgemeine Geschichte der Mode und ihren gesellschaftlichen Kontext eingegangen werden, allerdings immer nur kurz und auf das Wesentlichste beschränkt. Die Mode hatte in allen Epochen regionale Besonderheiten, kurzlebige Varianten und Sonderformen. Kurz gesagt: sie war weitaus komplexer, als es in diesem Text erscheint. Das gilt ganz besonders für das 19. Jahrhundert mit seiner enormen stilistischen Vielfalt, wo wirklich nur eine grobe Tendenz aufgezeigt werden kann.

Vielleicht fällt auf, dass für die frühen Epochen keine Bilder von den verwendeten Korsetts vorliegen. Das hat einen einfachen Grund: es gibt sie nicht. Die Künstler damals haben ihre Damen nicht in Unterwäsche gemalt und gut erhaltene Originale existieren erst ab dem 18. Jahrhundert.  Das Wissen über die frühesten Korsetts stammt von Textdokumenten, Rückschlüssen aus Gemälden und Textilbruchstücken. In vielen Fällen ist der Ausdruck „Wissen“ daher übertrieben und es handelt sich eher um begründete Annahmen.

Alte Zeiten - die Antike

		Um es gleich vorweg zu nehmen, Korsetts gab es damals noch nicht, zumindest gibt es keinen Beweis in Form von Fundstücken oder Schriften für irgend etwas, das diese Bezeichnung verdient. Was es gab sind Kulturen, die eine schmale Taille als Ideal anstrebten und dies in ihren Kunstwerken darstellten. Am bekanntesten ist die minoische Kultur, die ab 3000 v. Chr. bis 1400 v. Chr. im schönen Kreta existierte. Viele Bilder und Statuen aus minoischer Zeit erwecken stark den Eindruck, dass die Damen eine Art Mieder trugen oder die Taille sonstwie künstlich geschnürt wurde. Doch man weiß nichts Genaues darüber. Die alten Dichter, wie Homer, fanden die Waffen der Männer eben viel interessanter als die Unterwäsche der Frauen.
Bild 1: Statue einer Schlangenpriesterin oder Göttin, Kreta, ca. 1550 v.C.		Auch in der darauffolgenden griechischen Kultur gab es diverse taillenbetonende Kleidungsstücke, doch nicht mehr so ausgeprägt wie bei den Kretern. Nach den Griechen folgte das Römische Reich als kulturell prägende Macht. Doch die nüchternen, zielstrebigen Römer und Römerinnen kleideten sich eher schlicht in Tunika und Toga.

Immerhin verwendeten die Frauen oft eine Art BH aus Stoffstreifen. Erst in der Kaiserzeit (nach Julius Cäsar und Asterix) begann die Oberklasse den Prunk zu schätzen, was sich jedoch eher in Gold und Juwelen als in raffinierten Kleiderschnitten bemerkbar machte.

Rittertum und Minnesang  - Das Mittelalter

Korsetts gab es immer noch nicht. Dennoch ist das Mittelalter interessant für deren Geschichte. Zum einen entwickelte sich die Kunst des Rüstungsschmiedens und Brustharnische waren in gewisser Weise die Vorbilder der ersten Korsetts  (siehe „Renaissance“, frz. „corset“ bedeutete ursprünglich Brustharnisch), zum anderen entwickelte sich in Europa ab dem 12. Jahrhundert zum ersten Mal eine ausgeprägte Damenmode mit wechselnden Stilen. Natürlich nur in der Oberschicht, die Bauernkittel interes- sierten wiederum niemanden - und das galt auch für die folgenden Jahrhunderte.
In der sogenannten gotischen Epoche (14. Jhd.) waren schlanke Gestalten gefragt - nicht nur bei den Kirchtürmen sondern auch bei den Menschen.		Bild 2 Maria Magdalena aus dem Braque Tryptichon, Rogier van der Weyden

Die Damen trugen lange, enganliegende Gewänder. Es gibt Mutmaßungen (und einige vage schriftliche Hinweise*) dass der Schlankheit manchmal durch Bandagen nachgeholfen wurde. Das ist zwar naheliegend, denn auch damals gab es eitle Frauen, doch nicht beweisbar.

* Anm: Wolfram von Eschenbach (* um 1160/80; † um/nach 1220) singt u.a.:

"Ihr wißt, wie Ameisen pflegen

um die Mitte schlank zu sein,

Noch schlanker war das Mägdelein."

Etwa ab Ende des 13. Jahrhunderts gab es frontseitig geschnürte Mieder, die mit steifen Textilien und manchmal mit Messingdraht verstärkt wurden.

Die erste Korsettepoche - die Renaissance

(16. Jahrhundert)

Diese ersten Korsetts bestanden aus Stoff- oder Ledermiedern, in die Holzstücke oder -stäbe und teilweise auch Metallteile eingenäht wurden. Sie hatten die Funktion zu stützen und durch Härte und Steifheit auch eine gewisse Unnahbarkeit der vornehmen Dame herzustellen, ganz ähnlich wie die Rüstung ihres Herrn Gemahls (die auch nur noch symbolische Bedeutung hatte, denn Feuerwaffen waren bereits im Gebrauch).

Was die Korsetts damals nicht bewirkten war eine gezielte Verringerung der Taillenweite. Auch die Brüste wurden nicht angehoben. Im Gegenteil, es galt als vornehm sie platt zu drücken. Hoheitsvolle Unnahbarkeit schloss mütterliche Rundungen aus. Passend zum Korsett wurde ein steifer, kegelförmiger Reifrock getragen. Dieser hatte eine dreifache Funktion: er diente dazu möglichst große Stoffmengen zu präsentieren, einen gewissen Abstand zum Rest der Welt herzustellen und (zumindest optisch) die Taille zu betonen.

Diese Kleidung gehörte sicherlich zum Unbequemsten, was sich Frauen jemals zufügten.

Die Tudormode in England war von der spanischen Hofmode beeinflusst und ähnelte ihr in vielen Stilelementen. Auch Österreich, wie Spanien zum habsburgischen Weltreich gehörend, wurde vom spanischen Stil beeinflusst, ebenso die Niederlande. Frankreich, Deutschland und Italien bevorzugten eine weniger steife Linie. Die Franzosen mochten offenbar sehr breite Hüften, denn sie erfanden die weit ausladende Reifrockvariante des „panier“.

In der Spätrenaissance regierte Elizabeth I. in England. Nach ihr ist der elisabethanische Stil genannt, der sich aus der Tudormode entwickelte, jedoch etwas weniger streng war und die Taille durch Einschnüren betonte. Diese Taillenreduktion wurde allerdings noch nicht durch das Korsett erreicht, sondern durch ein darunter getragenes Schnürmieder oder durch Bandagen.

 Die Sache wird eng - Barockzeit

(17. Jahrhundert)

Die frühe Barockzeit zeigt große nationale Unterschiede in der höfischen Damenmode. In den habsburgischen Ländern blieb das Korsett noch bis zur Mitte des Jahrhunderts recht starr, man verwendete aber leichteres Material zur Versteifung (vorzugsweise Fischbein) und verbesserte die Verarbeitung. Den Brüsten wurde ein wenig mehr Raum gegeben. Die Reifröcke waren nun tonnenförmig (dieser Stil stammte aus Frankreich) und hatten bis zu 5 Metern Umfang.

Wurde die Sache allzu unbequem (zum Beispiel nach reichlichem Speisen - im Barock sehr beliebt), konnte der Stab oder Keil heraus gezogen werden. So ein Teil nannte man im Deutschen einen „Blankscheit“, woraus französisch „Planchette“ wurde, ein Wort das inzwischen für ein unter der Korsettschließe gelegenes, breites Federstahlstück verwendet wird (Verwendung nicht bei allen Korsetts, sondern nur wenn erhöhte frontseitige Stabilität erwünscht).

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es eine interessante Veränderung: das Schneiderhand- werk durfte nun auch von Frauen ausgeübt werden, die mit Sicherheit mehr Verständnis für die Wünsche ihrer weiblichen Kundschaft hatten - vor allem wenn es um Unterwäsche ging. Auch in diese Epoche gehört das Aufkommen von Spezialisten innerhalb der Schneiderzunft, die nur noch Schnürmieder herstellten.   Bild 5 Marie Louise de Tassis, van Dyck, Niederlande, 1629, ein holl. Maler , aber Modell (und Mode) sind französisch.

Bälle und Maitressen - das Rokoko

(18. Jahrhundert)

 Im Rokoko wurde das Korsett, mit wertvollen Stoffen besetzt, zur Oberbekleidung. Es war mit Schulterträgern versehen und im Hüftbereich so gearbeitet, dass ein Übergang zu den wieder in Mode gekommenen Reifröcken gebildet wurde. Letztere hatten im Verlauf der Epoche unterschiedliche Formen (meist sehr ausladend) und Rekordumfänge von bis zu 7 Metern. Die geschnürte Taille wirkte darin unglaublich schmal.

Die vornehme Dame trug damals ein Korsett mit Rückenschnürung, denn sie hatte immer ihre Zofe zur Hand. Da es noch keine Korsettschließen gab (zumindest nicht im heutigen Sinn), musste jene bei jedem Ankleiden ihrer Herrin die gesamte Schnur einfädeln. Das einfache Volk behalf sich mit einfacheren Schnürmiedern, ohne Stützstäbchen und, mangels Zofe, mit Frontschnürung. Viele Volkstrachten haben ihren Ursprung in dieser Zeit.  Bild 7 Mdm. Pompadour, Francois Boucher, Frankreich, 1759. Vielleicht hat der Maler bei der schlanken Taille ein wenig übertrieben, aber andererseits war die Marquise eine Maitresse - und sie war ein Profi

Revolution und Napoleon  - die Empirezeit (1789 - 1815)

Das absolutistische Königtum in Frankreich hatte den Bogen überspannt. Es kam zur Französischen Revolution und zur Ausrufung der Republik. Die französische Königsfamilie, unter ihr die bekannte Tight-lacerin Königin Marie-Antoinette, wurde auf der Guillotine enthauptet und alles was mit Adel zu tun hatte, also auch Korsetts, wurde verpönt.

Die Empire-Mode forderte möglichst weit auseinander stehende Brüste und dieses Ideal wurde mit einer Korsett-Variante erreicht, die man als recht unbequeme Frühform des Büstenhalters bezeichnen könnte (engl. Bezeichnung: divorce corset). Auf Grund der Führungsrolle Frankreichs in Modefragen wurde der Empire-Stil auch in den anderen europäischen Ländern übernommen. Im von Napoleon unabhängigen England war der Stil allerdings etwas verspielter als im übrigen Europa und hatte nur eine sehr kurze korsettfreie Phase. Dort entstand in dieser Zeit der Dandy-Look in der Herrenmode. Sie hielt sich bis in die 40iger Jahre dieses Jahrhunderts (der Dandy nannte sich jetzt Beau) und forderte eine schlanke Taille von den Männern (damit die Schultern um so breiter wirkten), mit der Folge dass sich nun auch Männer korsettierten. Dazu wurden meist kurze Taillenkorsetts eingesetzt.